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STATE GUIDE / MISSISSIPPI
密西西比旅遊指南：藍調的故鄉、一條不准卡車走的公路，和河邊的老莊園
密西西比是全美最窮的州，也是美國音樂的源頭。藍調從西北邊的棉花田裡長出來，貓王在東北邊的兩房小屋出生，搖滾樂和靈魂樂都從這裡往外走。除了音樂，這裡還有南北戰爭最關鍵的圍城戰場、一整座保存下來的莊園小鎮，和一條七百公里長、沒有紅綠燈的景觀公路。適合開車慢慢走，五到七天。這份指南講怎麼排。
- 最佳季節
- 3–5 月、10–11 月
- 建議天數
- 三角洲 2–3 天；加維克斯堡與納奇茲 5–6 天
- 主要機場
- JAN；北部用 MEM（田納西），海岸用 GPT 或 MSY（紐奧良）
- 交通
- 一定要自駕
- 時區
- 中部時間 CT
WHY GO / 為什麼去
密西西比三角洲不是河口，是州西北邊一片夾在兩條河中間的沖積平原，土壤極肥，過去全是棉花田。在田裡工作的黑人佃農用一把吉他唱出了藍調，後來這些人往北搬到芝加哥，把它插上電，就成了搖滾樂的基礎。現在這一帶立了兩百多面藍調之路的解說牌，小酒館裡晚上還有人在唱。
這一州的歷史很沉重，而且不迴避。維克斯堡的圍城決定了南北戰爭的走向；一九五五年十四歲的艾默特提爾在三角洲被私刑殺害，點燃了民權運動；傑克遜的民權博物館把這些事一件一件攤開來講。來這裡旅行，音樂和歷史是分不開的。
它也是美國南方生活步調最慢的地方。納奇茲古道公路禁止商用卡車、速限每小時八十公里，沿路沒有廣告看板。河邊的納奇茲保存了幾十棟南北戰爭前的大宅。物價是全美最低的幾個州之一。
WHEN / 什麼時候去
什麼時候去
春天（3–5 月）
最好的季節。三月中到四月中是納奇茲的春季朝聖期，許多平常不開放的私人莊園這時候開門。四月克拉克斯代爾有小酒館音樂節，全鎮的店面都變成舞台。三月到五月也是龍捲風季，要留意預報。
夏天（6–8 月）
又熱又濕，白天三十三度以上，蚊子很多。三角洲的平原上沒有遮蔭，戶外的景點排在清晨。海岸是旺季，但六月到十一月是颶風季，八、九月風險最高。
秋天（9–11 月）
十月開始舒服。納奇茲有秋季朝聖期，十月還有熱氣球節。九月到十一月的週六，牛津有密西西比大學的美式足球主場比賽，校園中央的草地上會搭起幾千頂帳篷野餐，是很特別的場面，但旅館一年前就訂滿。
冬天（12–2 月）
溫和，白天十度上下，很少下雪。遊客最少，旅館便宜。貓王的生日在一月八日，圖珀洛那幾天有紀念活動。海岸的賭場和博物館全年開放，但不能下水。
WHERE / 值得去的地方
值得去的地方
克拉克斯代爾 Clarksdale
三角洲藍調的中心。六十一號和四十九號公路的交叉口立著幾把交叉的吉他，傳說藍調歌手羅伯強生就是在這樣的十字路口把靈魂賣給魔鬼，換來一手琴藝。鎮上的三角洲藍調博物館收藏了穆蒂華特斯小時候住的木屋。晚上去聽現場：演員摩根費里曼合開的那間俱樂部比較好入門，鎮上其他幾間老酒館更接近原本的樣子。鎮上號稱一年三百六十五天都有現場音樂。
藍調之路上的其他站 B.B. King Museum, Dockery Farms & GRAMMY Museum
印第安諾拉的比比金博物館講他從採棉花的孩子變成藍調之王的一生，他本人就葬在館旁。克里夫蘭附近的多克里農場是一座保存下來的棉花莊園，很多早期的藍調歌手在這裡當過工人，常被稱為藍調的誕生地，可以自己走進去看。克里夫蘭的大學校園旁還有一間葛萊美博物館的分館。三處之間各隔半小時到一小時。
貓王出生地 Elvis Presley Birthplace, Tupelo
一九三五年一月八日，貓王出生在圖珀洛一棟只有兩個房間的小木屋裡，房子是他父親借錢蓋的。小屋保留在原地，旁邊有他們家當年上的教堂、一間博物館和一座他十三歲時的銅像。整個園區一個多小時看得完。鎮上的五金行還在營業，他的第一把吉他就是母親在那裡買的。
納奇茲古道公路 Natchez Trace Parkway
從納奇茲一路往東北到田納西的納許維爾，全長七百一十五公里，沿著一條原住民和拓荒者走了幾百年的古道修成，由國家公園管理局管理，不收費。全程兩線道，沒有紅綠燈、沒有商店、不准商用卡車。在密西西比境內值得停的有：一座原住民土丘、一段被腳步踩得深陷進土裡的古道原跡、一片長滿落羽杉的沼澤木棧道。加油和吃飯要下公路進鎮上。
維克斯堡國家軍事公園 Vicksburg National Military Park
維克斯堡蓋在密西西比河邊的高崖上，誰控制它就控制整條河。一八六三年北軍圍城四十七天，城裡的人躲在山洞裡吃騾肉，七月四日守軍投降，南方從此被切成兩半。公園裡一條二十六公里的車道繞過雙方的陣地，沿途有一千三百多座紀念碑。園內還展示一艘從河底打撈起來的鐵甲砲艦，木頭船身和艦上士兵的隨身物品都保存下來。按車收門票。
納奇茲的莊園 Natchez
密西西比河上最老的城鎮，南北戰爭前靠棉花和奴隸貿易致富，留下幾十棟大宅。隆伍德是一棟八角形的磚樓，蓋到一半戰爭爆發，工人丟下工具離開，樓上到今天都沒完工，鷹架和油漆桶還在原地。梅爾羅斯莊園由國家公園管理局管理，導覽同時講主人和被奴役者的生活。城外的路岔口曾是美國南方第二大的奴隸市場，現在是紀念地。傍晚到崖邊看河上的日落。
傑克遜的兩座博物館 Mississippi Civil Rights Museum & Museum of Mississippi History
二〇一七年同時開幕、共用一個大廳。民權博物館的八個展廳圍著中央一座會隨著參觀人數變亮、響起歌聲的燈光雕塑，展出的私刑名單、三K黨的袍子和當年的新聞影片都很直接。至少排兩到三小時。城裡還有民權領袖梅加艾佛斯的故居，一九六三年他在自家車道上被槍殺，房子現在是國家紀念地。
牛津與福克納故居 Oxford & Rowan Oak
密西西比大學所在的大學城，以法院廣場為中心，周圍是書店、餐廳和老百貨行，廣場上的獨立書店在全美的愛書人之間很有名。小說家福克納在鎮上住了三十多年，故居羅恩橡樹保持他過世時的樣子，書房的牆上還留著他用鉛筆寫的小說大綱。從曼菲斯開車過來一個多小時。
墨西哥灣海岸 Gulf Coast: Biloxi, Ocean Springs & Bay St. Louis
一百公里的海岸線，沿著九十號公路是一整排人工鋪的白沙灘。比洛克西和格爾夫波特有十幾家賭場旅館；隔一座橋的歐申斯普林斯是藝術小鎮，有一間紀念本地畫家的美術館和很多陶藝工作室；西邊的聖路易斯灣更安靜。二〇〇五年的卡崔娜颶風幾乎把整條海岸夷平，現在看到的多半是之後重建的。這裡的蝦和生蠔又便宜又新鮮。
船島 Ship Island, Gulf Islands National Seashore
岸邊的海水因為有離岸沙洲擋著，比較混濁、沒什麼浪。想看清澈的海要搭船出去：從格爾夫波特搭渡輪一小時到外海的船島，途中常有海豚跟著船。島上有一座十九世紀的磚造砲台和一大片沒有開發的沙灘，只有簡單的販賣部和遮陽棚。渡輪只在春天到秋天行駛，一天只有一兩班，要先訂票。
PLAN / 怎麼排
怎麼排行程
2–3 天：從曼菲斯進三角洲
飛曼菲斯，沿六十一號公路往南一個多小時到克拉克斯代爾，住兩晚，晚上聽現場。白天往南到克里夫蘭、多克里農場和印第安諾拉的比比金博物館，來回約三小時車程。第三天往東一個半小時到牛津吃午餐、看福克納故居，再回曼菲斯。
5–6 天：沿著河往南
接著上面的三角洲行程，從印第安諾拉往南兩小時到維克斯堡，戰場公園排半天，住一晚。再往南一個多小時到納奇茲住兩晚，看兩三棟莊園。回程走納奇茲古道公路往東北兩小時到傑克遜，看民權博物館，從傑克遜飛走。也可以從納奇茲繼續往南三小時到紐奧良。
海岸 3 天，接紐奧良
從紐奧良往東開一個半小時就到。住歐申斯普林斯或比洛克西，一天搭船去船島，一天逛小鎮、吃海鮮。這一段很適合接在紐奧良行程的後面，換一個安靜的地方休息兩天。
BEFORE YOU GO / 出發前
出發前要知道
- 三角洲的小鎮很多已經半空，餐廳和博物館週日、週一常常不開，晚上的現場音樂也集中在週三到週六。排行程時盡量讓克拉克斯代爾落在週末。
- 小酒館多半只收現金，入場費不貴，冰箱裡的啤酒自己拿、走的時候算錢。演出常常晚上九點以後才開始。這些地方很歡迎外地人，但不要把鏡頭貼著別人的臉拍。
- 納奇茲古道公路上沒有加油站，手機訊號也斷斷續續。上路前加滿油，速限每小時八十公里而且真的會取締。公路上騎腳踏車的人很多，超車時留足距離。
- 夏天的濕熱和蚊子都很厲害。帶防蚊液，戶外的行程排在上午十點以前，車上放水。
- 颶風季是六月到十一月。這段時間訂海岸的住宿，先看清楚取消規定，出發前一週留意預報。春天則是龍捲風季，手機打開緊急警報。
- 莊園的導覽各家講法差很多，有些只談建築和家具。想了解被奴役者那一面的歷史，選國家公園管理局管理的那一棟，或事先看評價。
- 民權博物館和提爾案的相關地點內容很沉重，有私刑的照片和文字。帶孩子去之前先看官網的參觀建議。提爾案的幾個地點分散在三角洲的鄉間，現在已經是國家紀念地，去之前先查開放時間。
- 三角洲有一種別處少見的小吃：用玉米葉包的辣味肉餡玉米捲，據說是一百年前墨西哥來的採棉工人留下的，路邊小店一打一打地賣。炸鯰魚則是這一州的招牌，幾乎每家餐廳都有。